Koszula prawie jak druga skóra

Koszula znana była już w XII w., ale nie miała ani kołnierzyka, ani mankietów. Traktowana była raczej jako bielizna pod zbroję. Nie na darmo wykształciło się powiedzenie: "bliższa koszula ciału".

Dziś koszula jest zarazem klasyką eleganckiego ubioru jak i ozdobą delikwenta, który ją nosi. Przy doborze koszul musimy zwrócić uwagę na to by zapewniała nam swobodę ruchów, a kołnierzyk nie przyduszał właściciela. Pamiętajmy jednak, że nie może on również odstawać na zasadzie homonta, bo nie świadczy to wtedy o naszej szykowności.

Przy doborze dobrego dla nas rozmiaru koszuli kierujemy się wymiarem obwodu szyi. Mierząc obwód szyi pamiętajmy o przyłożeniu centymetra we właściwy sposób - dla zrozumienia, na poniższym rysunku demonstrujemy państwu sposób właściwego zmierzenia obwodu szyi.

Centymetr przekładamy przez kark mniej więcej na wysokości 7 kręgu szyjnego. przeprowadzamy wzdłuż szyi po skosie, sprawdzając wymiar w miejscu schodzenia się kości obojczykowych. Pamiętajmy o nadłożeniu 1 cm dla wygody. Kołnierzyk mierzonej szyi powinien posiadać taki luz aby swobodnie zmieścić palec wskazujący. Osobom o krótkiej szyi zaleca się nawet kołnierzyk o jeden numer większy, wówczas opadnie on niżej i optycznie wydłuży szyję. Warta uwagi jest również tkanina, z której wykonano koszulę.

Polecamy te tkaniny, w których jest przynajmniej 50 % domieszka włókna naturalnego - tradycyjnie bawełny.

W koszulach możemy wyróżniać wiele kołnierzyków, które można dobrać w zależności od indywidualnych preferencji czy okazji. Oto kilka propozycji z kołnierzyków jakie powstały.

Kołnierzyk klasyczny To kołnierzyk typu "kent". Ten uniwersalny kołnierzyk nadaje się do całodziennych koszul, noszonych do garniturów przez biznesmenów. Pasują do niego wszystkie węzły. Dobrze też wygląda przy nim zwykła muszka. Polecany dla osób o szczupłej, pociągłej twarzy i długiej szyi, ale osoby o innej urodzie również dobrze w nim wyglądają.		Kołnierzyk włoski Popularnie zwany szerokim Nosi się go do całodziennych garniturów dla biznesmenów. Pasują do niego średnio grube, normalnie szerokie krawaty zawiązane na grube węzły "four in hand" półwindorski, windorski, a także węzeł skrzyżowany (pełna oferta wiązań). Polecany dla osób szczupłych, o pociągłej twarzy i długiej szyi.
Kołnierzyk amerykański Znak rozpoznawczy tego kołnierzyka to zapinanie na guzik. Ten raczej sportowy kołnierzyk nadaje się na mniej oficjalne okazje. Pasują do niego nieco pełniejsze węzły średnio grubych i normalnie szerokich krawatów, albo lekkie szerokie krawaty zawiązane w węzeł półwindsorski, klasyczny amerykański albo skrzyżowany (pełna oferta wiązań). Polecany dla osób o owalnej twarzy osadzonej raczej na krótkiej szyi.		Kołnierzyk francuski To juz raczej relikt przeszłości, chociaż czasami można go jeszcze spotkać na wybiegach wielkich projektantów. Jego ogromnym wielbicielem jest projektant domu mody "CHANELL" - Karl Lagerfeld. Kołnierzyk tak popularny w zeszłym stuleciu, dziś raczej na specjalne okazje, dla prawdziwych koneserów.